匆匆過境哈薩克的長途火車體驗

長達五個月的出走之旅，終點是哈薩克的阿拉木圖。

身處巴庫時，已經決定正式踏上歸途前，只能再搭一趟飛機，因為一直等不到渡輪橫跨裏海到哈薩克的阿克套(Aktau)，不得不飛過去，卻死腦筋地同樣買了飛去阿克套的機票，所以從阿克套到阿拉木圖就只能搭火車了(當時沒想到應該要直接飛去阿拉木圖)。然後我才發現從阿克套到阿拉木圖的直達火車車程要70小時 !!! 雖然如此，票也不好買，直達車票要早幾天預約才有，不想在阿克套多獃幾天，唯有分開兩段，先到阿斯塔納，再去阿拉木圖，也可順便走馬看花，看看這個哈薩克的首都。

阿克套 – 阿斯塔納 (45小時)

多久沒搭這麼長途的火車了？上次的西伯利亞鐵路之旅最長一段是多少？我已經忘了。

早上九點半上車，第三天早上六點多到，45小時。我帶了包餅干，一瓶水上車，以為車上會有餐卡，結果沒找到，幸好中途停靠站可以到月台買東西，餓不死。一廂四人，我睡上舖，有不少空間可以放東西，可以充電，還算不錯。還有個電視，卻是壞的。 火車上的清潔人員倒是很勤快，廁所也保持著乾淨，而床舖也舒服，還有毛巾給你梳洗用呢。

火車上沒怎樣活動，也不太餓。早餐是慣性的一杯檸檬水(上車前先買了幾個檸檬)加一條香蕉；午餐或晚餐有時是黑咖啡和幾塊餅乾，有時簡單吃些水果或買個泡麵吃。同廂的乘客中有兩位是到阿克套出差完畢回家的哈薩克男人，一位是來這裡旅遊的烏茲別克大姐，我們用手機的翻譯程式有限度地聊天，分享食物，尤其是那兩個男人，充裕的食物讓我嘆為觀止，而他們也很豪爽，每到用餐時間就拿出一大堆在桌上。我泡了麵，他們很自然就將一盒馬鈴薯和肉放在我面前，叫我隨意吃，也不強推，只是那香味卻真的挺誘人。我帶的食物不夠，每次火車停靠時，我就去買吃的東西，這對哈薩克活寶，卻是去買冰啤酒，而做為鄰居，我也自然免不了喝幾杯。

睡上舖的壞處是，當下舖的乘客一直在睡，你不想窩在自己的舖床，就只能站在走廊，欣賞窗外的風景，然後你會發現，其實景觀變化不大。這不像大陸的火車，走道上還設有椅子，而且通道不寬，體型壯大的男人經過時，雖已盡力靠向窗(別人則靠著另一邊)，還是不時被大肚子擦背而過。

在火車上的第二天下午，我因為無聊，隨著兩男之一在火車內前進，喔，原來真有餐卡的，是我之前開不了門所以不知道。我在餐卡坐了下來，餐卡還不讓拍照的呢！服務員拿來了餐牌，既來之則安之，我決定喝碗熱湯。餐牌上全是俄文，不知為何突然認得些字的我，憑著有限的俄文，點了個羅宋湯，服務員姐姐還送了幾片香瓜給我。

火車停靠一小鎮時，我下車買了準備買幾個餃子吃。在月台待著時。一男人在旁坐下，雞同鴨講，不知他對我說甚麼，比手畫腳，幾經努力，才知道他要我留下結婚 ? ! 想起朋友曾經分享過的哈薩克習俗……心頭一驚，幸好附近人多，那男人也不會強來，我匆匆吃過餃子就回車上，逃離危險。

阿斯塔納 – 阿拉木圖 (20小時)

這一趟車，從阿斯塔納到阿拉木圖，20小時，中午開車，翌日早上到達。是舊款車，車廂沒充電處，沒電視。一廂四人，這次我和三男同廂，大家都很安靜，沒有人交談，沒有人說話，我突然懷念漫長車程內的那對活寶和烏茲別克姐姐了。一廂男人，有臭脚味，有男人味，我多數時間只好棲身於走道，吹吹風上網，幸好舊款車的走廊是設有座椅的。

火車上唯一的充電處在列車服務員的休息室內，我請乘務員幫忙，但那休息室是常開的，貌似誰都可以進去，不放心我的電話就那樣「明目張膽」地放在小桌上，我站在走道「守護」著它，但站久了還是累，就回座位休息，卻又心掛著，不時去張望檢查電話是否還在。後來想想，偷竊可以隨時在我身處廂卡內時發生，如果不打算一直站在走道，就放開懷抱，隨遇而安吧。再後來，才想到，當時應該把行動電源拿去充電，就算被偷了也損失不大。好像長時間旅行後人都變笨了XD

這一趟車異常安靜，不只是我那廂，彷彿全車的乘客都不說話。我在走道上待著，等夜更深才去眠。果然是安靜的車廂，竟然連打呼的聲音也聽不到。我就在這安靜的車廂內靜靜地到達終站阿拉木圖，這裡也是出走的終站，從這裡搭飛機回香港，結束漫長的旅程。

禮文利尻單車行

在超強颱風海燕吹襲日本，北海道發生大地震時，我們正好身處北海道，所幸在最北面的外島，影響並不大，只是渡輪停航，滯留島上多一晚而已。

沒有搭觀光巴士，也沒有租車，我們選擇用我們熟悉的單車作為代步工具。但單車搭船也不便宜喔，是成人票的半價多一點。有人分享過，將單車用攜車袋打包可以當成行李，不另收費，但我們因為要露營「家當」多，要不停pack & unpack也很麻煩，就寧願多花點錢了。

我們環了利尻島一圈，其中一段還是規劃地很美的單車道，而禮文島則只能騎東海岸，主要是從香深碼頭來回久種湖，兩島的路況都不錯，不算陡(但往桃岩登山口那一段我們是搭巴士去的XD)沿途風景又美，只是(不知道是否颱風關係)風超大，逆風時也騎得有點吃力。除了騎單車，我們在禮文島去走了桃岩展望台(加北方花園)和峽灣巡禮路線，也因為滯留島上，環了久種湖一圈和上山去逛了逛。而在利尻島則去了姬沼和神居海岸的海膽體驗。因為住在島上，時間充裕，可以很悠閒地欣賞兩個小島的美。

住宿方面，兩島我們都是自己帶帳幕住在營地: 禮文島是久種湖畔營地(每人600日元一晚)，利尻島是鴛泊碼頭附近的利尻富士露營場(每人500日元一晚)，兩處都是環境優美的營地，也有小木屋可以租用，在久種湖畔就因為颱風我們臨時租住了小木屋(四人住每晚2000日元)。利尻富士露營場對面就是溫泉設施，久種湖畔營地則有投幣式浴室(100日元15分鐘)或可以預約免費接送車去碼頭附近的禮文島溫泉 褐之湯。

此行緣起於想去日本最北端的宗谷岬騎車，後來卻變為以禮文利尻為主。將來未必有機會再訪這兩島，所以在島上五天的點點滴滴都成為我們珍貴的回憶。

 

 

 

仰光小旅行

七月有一天公眾假期，連著星期六日，沒有暑假又已用盡年假的我，卻很想趁此來個不用請假的三天三夜小旅行。連假加上暑假，機票價錢當然不便宜，心想如果能用里程換到免費機票就出發吧。從台灣泰國日韓一直搜尋到新馬都沒有機位，突然心生一念，果然仰光這相對

冷門的地方 (加上雨季)還能換領，決定了這次的出行。

下午的班機，黃昏到達仰光機場，買了電話卡後用grab找了車去已預定好的旅館，安頓好就出外逛逛。著名的Rangoon Tea House從旅館步行20分鐘能到，就決定去這裡享用仰光第一餐。茶室是一棟超過半世紀的舊時代風格樓房，現已成為仰光最時髦的茶館或餐廳之一，雖非旺季，也幾乎坐滿了人。想起13年前和友人旅行緬甸，當時昂山素姬仍被軟禁，比照現在咖啡店林立，一切蓄勢待發的景況，有點景物全非之感。

造訪大金石

大金石是緬甸一處著名的佛教朝聖地，是一塊聳立在懸崖邊的花崗岩巨石，重量超過611噸，海拔1100米。石頭表面貼有金箔。石上建有一座7.3米的佛塔，據傳裡面珍藏有佛祖的頭髮，所以才能「違反常理」讓石頭不落下 。

上次訪緬甸因大金石路程搖遠，又有其他更想去的地方，所以放棄前往。這次本就沒特別安排要看甚麼，就想要上山去朝聖一下當年錯過的勝地。

雨季從仰光往大金石所在城鎮的長途巴士班次並不多，我請旅館幫我訂了中午的班次，預計傍晚能到達。

早上醒來，天氣難得地好，見搭長途巴士前還有點餘暇，就散步去渡輪碼頭搭渡輪體驗一下，這是當地人往返仰光河兩岸的交通工具，我跟著人潮擠過收票處，付了100緬幣上船。船上風吹來很涼爽，有不同的小販上船賣東西，我也買了些水果，吹著風看風景吃水果，雖然沒時間上岸溜達，只能原船來回，也是很愜意的體驗。

雨季下雨本是正常，我卻不信邪上山來住一晚，企圖一次飽覽大金石的黃昏、夜色和日出。結果上得山來雷雨也至，夕陽自是泡湯，所幸大雨傾盆倒下時剛好來到酒店門前，撿回一身乾爽。晚餐就在酒店解決，價錢還算公道，吃著小菜，喝杯緬甸啤酒，我祈求著雨快停，還我一個夜色和晨曦美景。

晚餐後果然雨歇，終於可以去拜訪大金石。淡季加上雷雨，朝拜人士並不多，雨停了，霧不散，朦朧夜色中的大金石，添一份神祕感覺。深夜又再降雨，幸好清晨雨停，但大金石依舊在濃霧之中。也許上天不忍我千里迢迢到來，最後還是放清了片刻，讓我一賭藍天襯托下的金石。

緬式high tea

從大金石搭巴士回仰光，抵達長途巴士站時已是下午，天黑地像晚上一樣，眼看著雷雨將至，我用grab找了車直奔The Strand Hotel Yangon，盤算著吃頓豐富的下午茶聊慰飢腸轆轆的身軀，因為早餐後就沒有吃過東西了。

緬甸曾被英國殖民一段時間，一如其他英國殖民地，總會有間濃濃殖民色彩的酒店，The Strand Hotel Yangon就是代表著那段時期的酒店。很有歷史的酒店，經過幾番轉手，在不同政權下面貌改了又改，如今仍然座落於市中心，以優雅的面貌。旅行時有個習慣，喜歡去當地有特色的地標酒店用個餐或喝杯飲料欣賞一下酒店的氣勢，住宿於我太貴不捨得，就吃個下午茶悠閒一刻，享受一下吧。

下午茶的high tea選擇有傳統英式和緬式兩種，第一次遇見緬式high tea，當然要試試。有別於英式的三層架，緬式以五層漆盒盛載著甜鹹點心，包括茶葉沙律 - 腌茶（Lahpet），同樣配茶或咖啡。雖然每個份量都不算大，五層吃下來肚子也有點撐著了之感，晚餐可以輕食了。

環城小火車

離開那天是傍晚的航班，我於早上特意去環城火車，這也是上次緬甸行的遺珠。除了中央市場等大站，大部份車站只有緬文，簡陋的售票窗口，一張票200緬幣(約一塊多港幣)，買票後就到月台候車，沒有閘口，沒有人，車來了就上車，哪個方向都無所謂，反正繞一圈總會回到這裡。這環城火車讓人很熟悉，因為是飄洋過海從日本來的JR退役車種。車廂是流動販賣部也是運貨部，看著人來人往，貨上貨落，經過市場，穿過田野，氹氹轉，又回到最初的起點，恍如人生。三小時在簡樸的火車上，看人看物看風景，放空吹風聊聊天，絕對是此次最物超所值的行程。

後記

在車站候車室等待時，我留意到外面有個麵檔似乎生意不錯。終於，按捺不住，去一解心饞。這樣一碗附湯才港幣三元，果然好吃。對於被我留在候車室長椅上的背包，初時還回望幾眼，後來就很放心地吃，之後還走到另一條街的公廁去。終於可以上車了，小販來到車內兜售水，已帶了瓶茶的我只想買樽小的，但全是一公升我只得作罷，這時隔著走道座位上一個老太太遞一小瓶水送給我，我反應不來，唯有合掌感謝。

雨季中的仰光，於13年後重訪，人事景物已忘，唯金塔燦爛如往，這裡的人依舊樸實善良，讓人安心舒暢。

極光半馬的10K體驗

 

想要出走，總會有無數的理由，那年在冷酷異境的冰雪假期，只因一時衝動報名參加了極光半馬。 

挪威的TROMSO位處北極圈內，時為寒冬，也是太陽先生冬眠的季節，在這裡一個星期，天色只維持在微亮、稍光 和全黑三個層次。選擇在這個季節到來的遊客， 大多是衝著補捉極光而來，而我們則多了重意義  - 「來跑步」。說來慚愧，在自己居住的地方 並不熱衷於慢跑，卻千里迢迢來到極地參加路跑活動，理由只是純粹覺得沒去過北歐， 找個藉口讓自己走一趟也不錯，而剛好，又有願意陪我一起癲的朋友。 

在冰天雪地下跑步要怎樣穿？要留意甚麼？坦白說，來到這裡前沒特別去思考，反正路跑只是個幌子，我真正的目的是來玩的。路跑前一天去報到登記時買了件這次活動的紀念長袖運動T恤，配搭自己帶來的運動緊身長褲 、普通跑鞋(本想買個冰爪防滑，卻沒有我的呎吋>_<)，和一般路跑的裝束無異，只是擔心風大吹著頭會痛所以添頂冷帽。下禢的酒店離起跑點很近，只約5分鐘步程，同行有位朋友沒參加活動，就陪我們到起跑處，開跑後幫我們把脫下的羽絨外套帶回酒店，而我們衝線後也直接再多跑些路回酒店，解決了放置行李的問題。

沒有冰爪，剛開始跑時小心翼翼怕跌倒，後來發現沒想像中滑也就不特別留意了。賽道雖然是馬路，天色暗也看不到甚麼風景，但一路上都有居民為我們打氣，沿途兩旁的雪堆內還放置了燭火，感覺很浪漫溫馨，當然也有許多工作人員指示方向，不用擔心偏離指定路徑。我這次只是參加10公里賽事，在5公里處原路折返，回程時風雪變大，一大片一大的雪花撲面而來，身體已跑熱了，臉上卻是冰涼，好特別的感覺。我這個湊熱鬧的非專業跑手，長期維持著最後十幾名的位置，整條賽道彷彿只我一人在風雪下、燭光裡移動，天早已是全黑，極光沒出現，我仍為這難得的經驗而感動。